ТУРЦИЯ-РАКУРСЫ

Евгений ПЛОТКИН, 2001-2002, фотографии автора

Ракурс первый (эпический), 2001 год

      

        Как-то в Японии я был поражен тем, что каждая ее провинция имеет свои символы: свой цветок, свое животное, может быть, свою рыбу, не знаю. И я вспомнил, как банально, но точно, ассоциируется детство с березой, хоть вроде и не Есенин, и нос не курнос, а все же береза... Как весна приходила с цветением черемухи и безумием сирени, а раннее лето было настояно ароматом липы... В свое время Скрябин связывал музыкальный и цветовой ряд, и, видимо, в партитуре воспоминаний имеется еще и дорожка для гаммы ароматов.

        Турция благоухала спелым инжиром. Мы как раз попали на время его урожая и периодически волны пьянейшего и сладковатого аромата с фиговых деревьев напоминали нам: мы в Турции. Эдем не эдем, но именно здесь когда-то зарождались, расцветали и гибли великие цивилизации.

        Много лет назад, очень давно, дедушка подарил мне на День рождения "Легенды и Мифы Древней Греции" Куна, и, зачитываясь этими мифами, где человекоподобные в своих страстях боги были почти так же реальны, как люди, а люди стремились стать богами, я никак не предполагал, что читаю на самом деле путеводитель по вполне конкретной стране  Турции. "Бессонница, Гомер, тугие паруса..." Дарданеллы  Геллеспонт, а где это? Где плавал Одиссей, где был край той ойкумены? Где было руно, а где  Сцилла и Харибда?

        Мы проехали по Турции 6500 км, насыщенных невероятными красками, и вынесли совершенно конкретное ощущение:  вот тут зарождалась наша цивилизация, здесь все плавилось и делалась история, и здесь все сохранилось! Это невероятное ощущение! Может, оно так потрясло в свое время Шлимана.

        Мы проезжали город, где родился Гомер,  это Смирна (Измир), мы были на родине Геродота, на родине Эзопа, мы видели Трою (пусть даже это   не она, а лишь легенда, лишь вымысел, и даже сокровище Приама  лишь найденный клад, и не было в этих местах никакой Кассандры  ("без умолку безумная девица")  и Париса не было и его суда, но мы-то видели).

        Мы видели остров Лесбос, где в самом деле Сафо предавалась страстям. А как это было? Сейчас это гористый, лесистый, красивый остров. Мы были в Милете, и, поднявшись на его амфитеатр, видели огромный город-порт, который ушел из истории, когда от него ушло море, а с морем исчезла и знаменитая Милетская школа философов. Анаксимен, Анаксагор, Анаксимандр, Фалес...  По-моему, курсе на 3-м все это зубрилось и покрывалось налетом отвращения. В Ассосе мы видели храм, где основал философскую школу Аристотель, а в 20 километрах от Милета  - Дидимы, 2-е после Дельф святилище Аполлона эллинского мира. Оно великолепно сохранилось: огромный, невероятный храм, который строил тот же архитектор, что и храм Артемиды Эфесской, и все, что не спалил Герострат, мы тоже видели,  это недалеко от Дидимы, в 100 км.

        Так вот, раз в году оракул в Дидиме,  а это была женщина, и ее выбирали на год, так вот, оракул пророчествовал во время игрищ.  Ему задавали вопросы, приносили жертвы,  но не человеческие, хотя трудно сказать сейчас наверняка, и, надышавшись специальных трав, токсикоман,   а как же  оракул, отвечал, причем всегда односложно  "Да" или "Нет". Сохранились невероятные мраморы, изображающие Медузу Горгону,  именно ее изображения украшали почему-то фасад храма длиной 150 метров... Мы ходили по Эфесу  просто по улицам, где помимо обычной агоры и амфитеатра на 25000 зрителей сохранились библиотека, одеон, даже, публичный дом и публичные туалеты...

        Здесь, в Эфесе, позднее Иоанн Богослов дописывал свое Евангелие, и здесь развалины грандиозной базилики, построенной Юстинианом  - первым христианским императором Византии, который издал законы, в одном из которых он порицал воров и математиков..., и здесь же состоялся вселенский собор, а за 3 века до этого здесь родился "отец истории"  Геродот, и здесь же стоял храм Артемиды, а теперь там одна грандиозная колонна, а на ней грандиозное гнездо аистов...

        Мы были во Фригии.  Именно здесь зимовал Александр Македонский, и здесь, как ни странно,    он разрубил Гордиев узел, а завязал его здесь же царь Гордий,  потомок царя Мидаса, того самого, что напоил как-то источник, и поймал таким образом то ли Пана, то ли Силена (или это один бог  не помню), и за освобождение тот надарил Мидаса способностью превращать в золото все к чему он прикасался  - "прикосновение Мидаса". А затем выросли у Мидаса ослиные уши, и он носил шапку, но брадобрей, зная об этом, и не в силах скрыть свое знание, прошептал камышу, не помню точно:  "у царя Мидаса ослиные уши",  и весь свет узнал об этом, и мы тоже. Но как можно было представить, что все эти полулегенды имеют точную географическую привязку?... А камыш там до сих пор растет, пробиваясь сквозь такыр -  усеянную яшмой каменистую почву.

        Мы проехали и посмотрели неисчислимые некрополи Ликии,  "страны волков",  так как Ликос - это волк, и дело в том, что любвеобильный Зевс полюбил Лето, и она родила ему двух близнецов  Артемиду, и Аполлона, но ревнивая  а как же  нормальная тетка  Гера ее преследовала, и Лето укрылась в Малой Азии, на территории Ликии (то есть в Турции), и близнецов охранял от Геры посланный Зевсом волк, вот так и появились ликийцы. Вот почему так популярны были Артемида и Аполлон в Малой Азии. Но мы видели еще и смешение восточных культов с эллинскими  и Артемида в них связывалась с - сексуальной  восток!  - богиней Кибелой, чьи изображения стоят в Эфесе. Мы видели затонувший ликийский город  на острове Кекова:  плывешь, а под днищем корабля или в маску  -  дома, улицы, амфоры  - сюрреалистическое зрелище, а вода бирюзово-индиговая. Непонятно, как вообще такое могло сохраниться...

        Мы купались в гавани ликийского Олимпоса,  здесь почему-то долго жил император Адриан,  почему  не знаем. И генуэзская крепость над Олимпосом смотрится как вчера построенная   по сравнению с древностью античных руин...

Мы были в Галикарнасе и видели то, что осталось от еще одного чуда света  - Мавзолея. А рядом, в Карии, был сатрапом тот самый хмырь  Мавзол, от чьего имени и пошло название  Мавзолей, вот куда, оказывается, водили пионеров на туманной заре нашей юности...

        А совсем рядом, в местечке Химера, герой Беллорофонт на своем коне  Пегасе победил ужасную Химеру... Мы там были: на склоне труднодоступной горы, в лесу вырываются горящие газы, и вся поляна  горит  - абсолютно невероятное зрелище, особенно учитывая, что теперь над тем местом, где когда-то летал Пегас и Беллорофонт с копьем поражал Химеру, там теперь местные турки греют на этом огне чай... А ведь именно отсюда произошел Георгий Победоносец, поражающий змия,  и он имеет турецкие по географии корни. И Дед Мороз-Санта Клаус-Св. Николай  родом из Турции. Мы посетили в Мире тот собор, где в 4-м веке он был архиепископом, и по доброте душевной клал на Новый Год бесприданницам мешочки с деньгами в дома.  Вот так все и начиналось...

        Мы проехали местность, которую Марк Антоний подарил Клеопатре. Говорят, царица была некрасива, но страстна и умна  но, может, говорят как раз злые и через 2000 лет языки, но факт, что влюбленный Марк Антоний дарил Клеопатре все, что захватывал:  то Иерихон, то кусок Киликии. Мы были в местечке, где умер император Траян, пересекли речку, где утонул во время крестового похода Фридрих Барбаросса, были в городке, где родился Савл, ставший апостолом Павлом, и сюда же он и привел после известных событий Деву Марию,  т.е. к себе домой (это  Тарсус).

        Мы, мы, мы  - это звучит как-то нескромно, но мощь истории действительно накатывается на каждого, кто хочет ее воспринять, если находишься в Турции. В бесчисленном этом ряду было две вершины, две квинтэссенции, два пика, которые особенно поразили воображение: Кападокия и Немрут Даг.

        Итак, Кападокия,  игра природы, сказка пейзажей, созданная безумным гением, или это тавтология..., дышащая ощущением своей невозможности, вся в абрикосах. О, абрикосы ведрами, абрикосы ящиками, абрикосовые сады, абрикосы  - оранжевые плоды среди зелени листьев на фоне белых, желтых, красных и снова белых гор.        

      В Кападокии, действительно, безумные пейзажи,  здесь было вулканическое плато, засыпанное пеплом  и лавой, прошло время, много времени, очень много  и Эол сделал свое дело: вместо гор стоят грибы, столбы, каменные истуканы, формы настолько причудливы и изощренны, что хоть стой на голове, хоть крутись волчком  - мир вокруг не станет привычнее.

        Надо подождать заката или восхода,  заката проще. Тогда, в нужных точках на круглые формы белых волн холмов ложатся острые тени. Есть в этом что-то восхитительно сексуальное, слегка невообразимое, но бесконечно гармоничное,  как экстаз. Среди всего этого безумия рассыпаны пещерные церкви, монастыри, села и целые пещерные города. Сюда пришли христиане странных конфессий, где-то в 7-м веке, из Месопотамии, Сирии, Византии, и здесь сохранились фрески этих времен. Сохранились пещерные церкви - тысячи. Сохранились подземные города  -  десятки, мы спустились в один из них:  на глубине 60 метров жили люди  - видно, очень страшно было жить наверху. От Кападокии дуреешь, восхищаешься и снова дуреешь, и непохоже, что это  сходящийся процесс. Разве что не успели мы съездить на одно из вулканических озер или на озера к фламинго, чтобы процесс сошелся, как легионы Суллы с войсками Митридата. Говорят, это было здесь (И.Бродский).

        Кстати, о Митридате, или о Месопотамии, вернее, о них обоих. Месопотамия находится в Турции, конечно, не вся, но большая часть, к всеобщему изумлению, оказалась в Турции.

        Мы купались в притоке Эвфрата и пили из него воду  - большая глупость, но пить хотелось так, что выпили бы и Эвфрат, и море. И уроженцу этих мест, Эзопу, не о чем было бы писать басню. "Пойди и выпей море..."  страстно говорил Юрский в мои студенческие годы.  Так это тоже было здесь???

        Мы были в 20 км от Урфы и лишь от общего обалдения и дикой усталости не заехали в нее  а жаль, ведь именно здесь был легендарный Ур Халдейский, здесь жил праотец Авраам и сохранилась его пещера (а как же...),  здесь ему явилось повеление идти со своим народом в землю Ханаанскую, и вот все евреи идут, идут, идут... Я всегда думал,  это было в Месопотамии,  все так, но в Турции.

        Мы поднялись на вершину Немрут Даг  ночью при свете луны, на 2 с лишним километра. Я не знаю, с чем это сравнить,  может, с рассветом над Синаем на горе Моисея, или с видом на Тибет или Ладак, не знаю... На вершине Немрут Дага находится некрополь семьи Митридата  царя Коммагены.

        Это чудо света, не включенное в реестр из семи по причине своей труднодоступности. Наверное, Митридат вел свой род от греков и персов  и, как часто в Месопотамии, построил нечто сочетающее в себе восточные и эллинистические культы. На вершине Немрута обитали боги и их воплощения  - невероятные фигуры:  орлы, люди, львы. Все дело в том, что они и сейчас там стоят. Никто их никогда не ломал, не отбивал носы, не отламывал половые члены, не царапал глаз подобно христианскому миру по отношению к своим Зевсам и Афродитам. Я не знаю почему. Это загадка. Может, просто забыли? Или жарко слишком, или боялись? Звучит неубедительно,  не знаю. То, что попадало за 2000 лет,   то упало, что стоит  стоит. Стоит Зевс  Митра, стоит Оразмунд, еще кто-то,  не помню. Огромный насыпной холм   Тумулус на вершине горы, по-моему, так до конца и не исследован.

        Когда-то сюда пришли римляне,  царство Коммагены рухнуло, вот сейчас пришли мы. Сейчас это западный Курдистан, по-видимому, и на вершине горы были курды,  двое в национальных костюмах и, главное,  с лицами не менее национальными и не менее красивыми, чем эти костюмы. Они приветствовали восход солнца над Месопотамией. И я так и не знаю, кто они -  актеры, жених и невеста, или сотрудники местных спецслужб   - какая разница, они гармонировали в этот момент с ирреальностью восхода солнца над некрополем Митридата, над бывшим царством Коммагены, над Междуречьем Тигра и Эвфрата, над Уром Халдейским в Турции...

        А потом мы поехали вниз и сумели доползти до ближайшей кошмы, где и рухнули. Но это уже другой ракурс...

Ракурс второй (практический), 2002 год

        Вообще говоря, ездить по Турции просто, но:

        1.  Если хотите получить настоящий автомобильный кайф,  прокатитесь на арендованной машине по Стамбулу в часы пик, желательно, около базара. Последнее  нетрудно, так как базар  всюду. Все красоты и артефакты истории вылетят из головы, как луч света из темного царства. И, если впереди кирпич, и на вас идет трамвай  ехать надо как раз туда. Или трамвай объедет, или не объедет: значит, не повезло...

        2.  Турки очень доброжелательны. Помню, под Нимрут Дагом на вопрос "How much?" мы получили ответ "Yok how much", что означает "нет как много, какие там как много, когда такая жара, а эти безумные русские поперлись на гору".  

        3.  Турция  - страна непростая. Помню, в Стамбуле на набережной стоит туалет типа "ширакез", ну, на копейку больше. Дергаю ручку,  занято. Через минуту выходит оттуда непримечательный такой турок. Хорошо, снова дергаю ручку,  снова занято... Еще через минуту выходит оттуда здоровенный такой детина ростом метра два. Я  к ручке... А там все еще занято... Через пару минут выползает оттуда еще турок, в феске и национальных штанах. Я  к ручке, но уже с опаской, а там  свободно. Захожу внутрь,  там вроде никакого люка нет, да и места нет, так что-либо они материализовались из воздуха, либо из унитаза, либо...

        4.  Турецкие женщины очень сообразительны. Мы остановились на ночлег в бухте под Фочей: сказочная бухта, чистая вода, ночью нырнешь  а из-под рук вырываются светящиеся серебряные струи.  Был бы я Ио, так бы и поплыл на быке... Впрочем, это меня занесло, ни быка, ни Ио не было, а была прекрасная бухта и кемпинг в ней,  все среди гор. Утром просыпаюсь - нет сандаля, любимый сандаль, 49-й номер, музейная редкость..., фамильная гордость... А второй как раз есть. Я говорю: его украла собака, местный пес. Помню, ночью кто-то лизал мне пятки, видно кемпинговский пес пристрастился за ночь к моим пяткам и стибрил сандаль. Ну ладно, мы изобразили таксу и перерыли весь пляж,  нет ничего, не закопал на черный день, паразит. А пес сидит на призовом месте около кухни и смотрит невинными глазами розового воришки. Наверное, он его утопил в море... Но у нас были маски, за часа полтора мы нашли кучу античных черепков и прочего мусора нового времени, но нет сандаля. Турки вокруг стали понимать, что что-то происходит, но не понимали что именно. Тогда дали псу понюхать второй сандаль. Честно говоря, я думаю что тот, кто хоть раз нюхал мой сандаль... Ну, короче, выживет-то выживет, но запомнит надолго... Пес  ноль внимания, фунт презрения. В Турции собаки и люди говорят по-турецки, иногда  по-немецки. Нам говорят:  это очень глупая турецкая собака, она ничего не понимает... Прошло 3 часа, и вдруг с близлежащих гор спускается простая турецкая женщина, с сандалем в руке. Она пошла туда, видно повинуясь неясному зову, потому что какого хрена можно еще делать в полуденную жару среди этих колючек, и нашла незнакомый предмет, который явно не с родной турецкой ноги, сообразила, что последние три часа эти странные русские люди занимались поисками не клада царя Приама и не физкультурой, и даже не сдачей норм ГТО, а искали этот заветный сандаль, и принесла его. Нимфа...

        5.  В Турции руины закрываются, как правило, в 5 вечера. То есть, во многих местах закрываются только будки по отъему денег. Если темнеет позднее, а руины  повсюду, то вам повезло.

        Студентам и преподавателям даются скидки, магическое слово "ЮНЕСКО" на ксиве вообще освобождает от платы.

        Кемпинги  разные, часто грязноватые, но если избегать гадюшников типа Алании, Кушадаси и самого юга, то вполне приемлемые, а цена от 1.5 до 4 долларов за ночь примирит с чем угодно. За 4 доллара полагается уже кемпинг с бассейном. Самый лучший из виденных кемпингов  в городке Каш, он просто вписан в море, горы и оливы. Вообще, очень милый городок, сюда приезжает резвиться турецкая золотая молодежь из Анкары.

        Дороги в общем пристойные. Единственное, вместо асфальта на них может быть налит гудрон. Тогда нужно срочно запастись 10 долларами и ехать в ближайшую мойку мыться соляркой,  иначе черного кобеля, как известно, добела не отмыть...

        Рестораны  всюду. Лягушачьих лапок там не подадут, но и не надо, а вот за 3-5 долларов всегда можно поесть каких либо козлопродуктов, плюс мясо, свежий хлеб, айран и пиво. В конце еды полагается дыня за счет заведения. Если вас больше 5-7 человек, то полагается просить скидку 10%. Как обычно, чем дальше от всех туристских раев, тем еда лучше.

При въезде в курдские районы на дорогах попадаются бронетранспортеры. Лучше остановиться...

        Всюду, где надо, турки помогут, и всюду, где можно, вас постараются немного надрать. Это входит в сервис.

        В Турции постоянно хочется пить. Стоит выучить стандартные цены на напитки. Просто чтобы не быть козлотурами.

        Даже в самой отдаленной гористой местности в Турции отлично работают мобильники. Если вы посреди Месопотамских пейзажей вдруг услышали "Турецкий марш" Моцарта, не спешите обращаться к психиатру,  это звучит чей-то мобильник.

        В Турции продается особое мороженое  Караманмараш, и в нем столько калорий, что вспоминается старый анекдот: В российской армии солдат съедает 2000 калорий в день,  говорит русский офицер. А в американской   4000 калорий,  говорит американский. - Ну, это ты врешь, ему столько брюквы ни в жисть не съесть... Так вот  порция мороженого эквивалентна пайку американского солдата. Его режут ножом, едят вилкой, а потом полагается попрыгать минут 20, иначе не выжить...

        В Турции около развалин обитают туземные гиды. Желательно иметь деньги для их прокорма. Как ни странно, они показывают обычно какую-то изюминку, и отрабатывают свои деньги. Но часто хочется покоя, а отделаться нет никакой возможности. Разве что за деньги...

        Немного о Стамбуле. Стамбул  это, разумеется, не Турция, Стамбул  это Стамбул...

        Самое интересное место Стамбула  не Ая София, а Подземная Цистерна Йереботан. Сверху ее не видно, пупырь с невыразительной колонной, да и цена подстать названию  умеренная. И вот, метров 15 спуска в подземелье, и... огромный зал в полумраке и колонны, колонны, колонны,  тысячи колонн (на самом деле, штук этак 350), выступающие из воды,   повсюду вода, она капает сверху, она образует бассейн этого зала,  140 метров в длину, но в темноте не видно, все тонет в полумраке и кажется бесконечным, в воде плавают призрачные  здоровенные рыбы, играет музыка, перекликаясь со звуком капель. Вивальди (или не Вавивальди...). Периодически зажигающиеся фонари освещают путь и вдруг выхватывают перспективу:   сводчатые арки, отражающиеся в воде, и колонны... И музыка, и две страшновато удивительные мраморные головы Медуз Горгон в конце пути.           

        На самом деле, это было водохранилище в 6-м, золотом веке Византии, но какое это имеет значение.

        Следующее замечательное место  - это церковь Карие, там мозаики под стать мозаикам Равенны, только старше, они  замечательные... Жаль, я так и не успел там побывать.

        Дворец Долмабахче  - это на любителя,  здесь султан ел, пил, принимал гостей, еще что-то такое важное делал... Гарем опять же занимает комнат тридцать: кровать такая, кровать этакая, баньки разнообразные, ковры, люстры и прочая ветошь,   но красиво, конечно. Но это, так сказать, султаны 19-го века, они сидели на стульях и даже ели за столом. Во дворце Топкапи можно посмотреть, как жили простые падишахи не в эпоху квазиевропейского декаденса, а в период могучего юношества Оттоманской империи. Хорошо жили, но немного странно.

Еще в Стамбуле есть мечети, много мечетей, очень много очень красивых мечетей, очень много очень красивых мечетей, которые очень красиво подсвечены по ночам. Они все делятся на две категории:  те, которые построил придворный архитектор Сулеймана Великолепного по имени Синан, и те, которые он не построил. Синан был архитектурный гений, что там говорить, ему бы жить в эпоху Римской республики,  вот где эти монументальные формы смотрелись бы как родные. А остальные с формами мельчили, но тоже получалось неплохо.

           Еще в Стамбуле есть район гостиниц в конце старого города. Забавное такое место. Если ты хочешь что-либо узнать, то нечего там выпендриваться, а надо сразу говорить по-русски. Если все же вам кажется, что за границей надо говорить на заграничном языке, то говорите по-немецки, неважно что, пусть даже "айнц, цвай, драй" или "хенде хох"  все равно вас поймут лучше, чем на английском. Хотя я шучу,  как раз в Стамбуле английский может пригодиться, я же сказал, что это не Турция... Наконец, можно попробовать пообщаться на иврите, или на французском,  для этого есть две стандартные фразы: "шалом",   это когда вам хотят что-то продать, и "бонсуар",  это значит, что рядом  дорогой ресторан. Кстати, о "продать-купить". В первую же минуту, выйдя из гостиницы, я услышал: "а в юанях это будет стоить сколько?" После первого изумления понимаешь, что если ты турист, то и вали своей дорогой, здесь люди занимаются делом. Причем, выглядит это достаточно пристойно: идет мелкооптовый бизнес, где всем хорошо: и поставщикам, и оптовикам, и нам с вами...

        В Стамбуле принято чистить обувь черным противным гуталином, и ходить в коже. Это что-то ненормальное: куча усатых мужиков в коже, чувствуешь себя как ЧК. Сколько же они скота изводят ежегодно! Но, если человек с тонкой душевной системой хочет совершить ритуальное самоубийство, тогда ему надо идти с заданием купить кожаный пиджак для кого-либо на Стамбульский крытый рынок  - классное и ситуативное место, где всего 4000 магазинов, и из них половина торгует этой самой кожей. Уйти живьем вообще-то можно, но лишь огородами.

        Видимо, три четверти Стамбула чем-то торгует. Поэтому надо выучить два важных слова: "ек", что  означает "нет", и "гуляй-гуляй", что означает "до свидания", а не то, что вы думаете. Иногда это помогает, но лучше все же с идиотским лицом говорить "спасибо" и стряхивать торгующих с себя.

А вообще, Стамбул замечательный город, в одном ряду с Римом, Парижем, Лондоном.